Sri Venkateshwara

ずっと行きたいと思っていたティルパティ（正確にはティルマラ）にあるベンカテシュワラという神様がいるお寺に行ってきた。

踏ん切りがついたのは一緒に行ってくれる人がいたのと、今年私が本厄であったことが理由だった。

お寺はインド中、世界中からも参拝者が訪れ、世界一リッチな寺とも言われている。

これだけ参拝者がいる寺なので、もちろん何時間も並んでまで寺には入りたいと思わないので

まずファストパスであるダルシャンチケットを買う。

チェンナイであればTナガールにあるティルパティ寺の分院がある。

このお寺の奥へ進むとダルシャンチケットを買うことができるのだが、

外国人はパスポート（私はAadhaarカードのみでよかった）に、寺に行く日にちと時間を決めておく必要がある。

300㍓を払ってチケット購入完了！このチケットを持ってお寺指定の入り口から入場することになる。そしてお土産としてラッドゥ2個がもれなくついてくるというまぁまぁお得なチケット。

しかしまぁ行ってみた時も思ったのだが、入場やら宿泊やらすべてキチンとシステム化しておりびっくり。

参拝者数も多ければ、これだけ潤沢なお布施があればこれだけのシステムを整えられるのはあたりまえか。

次はバスのチケット。チェンナイからはなんとたった4時間程度で行けてしまう。
Vizag時代は同じアンドラプラデッシュなのに電車で14時間もかかってしまうため先延ばしにしていたけれど、チェンナイからならお手軽に行ける距離。
友人に聞いたところアンドラプラデッシュ州が運営している特別バスであるAmaravathiというバスがいいとのこと。行きはお目当ての時間にそのバスが運行していなかったけれど、帰りはAmaravathiを使えた。確かにきれいな車内にもちろんAC付き、それに水やお手拭きの無料配布、スナックの社内販売などかなりサービスはよかった。インドも頑張ってるなぁ。

当日はティルパティに宿を取り、早めにチェックインをして3時の入場に備えた。
ここでも便利だと感じたのは配車サービスのOlaが使えたこと。お寺のあるティルマラまで車で40分ぐらいの距離だが、これもOlaで全部手配。楽ちん～。ティルマラに入る途中もびっくりしたことがいくつか。

・ティルマラに向かう途中の検問所でセキュリティチェックならぬノンベジチェックがある。

ティルマラ内はタバコやノンベジ類の食事が禁止されていて持ち込みも子禁止。

・検問所にある料金所を通過してから28分経つまでティルマラにある検問所を通過してはならない。
（山を登っていくのでスピード抑止のための対策と思われる。28分以内にティルマラの検問所についてしまった車が料金所手間のあちこちで駐車されていました）

色々な仕掛けに関心しながらティルパティに到着。小さい敷地かと思っていたけどまぁでかい！
宿泊施設があちこちにあり、お土産屋さん、病院などなど最低限の施設がほぼそろっていて、
敷地内は無料バスも走っている。タクシーの運ちゃんも敷地内を把握しきっているのか、何も言わずとも特別入場口前で停車してくれた。

あちこちでドーティーとサリーの正装をした坊主姿の参拝者を見かける。
髪は神様への捧げもので、髪が命の女性でさえ剃っていくのだからすごいことだ。

セキュリティーなどをくぐり、カウンターで貴重品を預ける。お寺は携帯の持ち込みは一切禁止。
あとでこれまたびっくりしたのだが、預かった荷物はトラックで毎回別の受け取り場所まで発送していること！わざわざトラックで荷物を運ぶなんてなんて手間なんだ！と思いつつもここでもお金が潤沢なお寺ならではのアイディア。

そして長い長い通路を通り、お寺手前の順路で40分くらい待った。
金曜と平日だったのか思ったほど人がいないなぁと思った。そこからまた40分くらいかけてお寺の豆の前まで来た。途中でチケットなしの人たちと合流するので混雑具合が一層にすごいことに。
お寺は思ったよりも小さく、入り口も狭いので毎回入場制限がかかる。
あちこちから神様の別名「ゴービンダー」の掛け声があちこちで聞こえてくる。
熱気漂う中、ついにお寺の入場が開始！
もう東京のラッシュアワーのような押し合い圧し合い、しかも相手がインド人だから余計大変！
お寺の中のVenkateshwaraを目指し押しが一層強くなる。
お寺はなぜか不釣り合いなシャンデリアが吊り下がり、あちこちどこもピカピカ！
私が並んだレーンは神様に一番近いレーンではなかったけれどついに前方5-6先に神様を発見！キャンドルが灯る薄暗い中に佇む神様はやはり何か不思議なオーラを感じました。
とにかく人がすごく神様正面のレーンに入れたのはたった5秒。
ちゃんとお願いごとする暇もないまま外に押し出された・・・。まぁ、いい。
Venkateshwaraに会えただけでもきっとご利益があるのだろう。

境内、お寺の周りはお賽銭場所、神様とは別に祈祷してもらう場所などがあり、疲れ切った参拝者があちこちで座り込んでいられるスペースもある。
お寺からできるときも入場制限がありしばしギュウギュウ詰めの中待たされるのである。
名残惜しいのか参拝者の中にはこのギュウギュウ詰めの中わざわざお寺を振り返りお祈りをしたりする人多数。。。結構目の前でやられると迷惑なのですがね（笑）
またまたすごい人に押されながらようやくお寺を出るときはもうクタクタ・・・
そんなところでプラサーダムの小さいラッドゥももらい少し体力が回復。プラサーダムも通るゲートによって種類が違うようだ。

外へ出た後はお目当てのラッドゥを受け取りにカウンターへ。ここもたくさん受け取り場所があるのだが、今まですべてがすごくシスティマティックだったのに、ラッドゥ受け取りとラッドゥを入れる袋を買う場所が別々だったらしく、ラッドゥ配るおばちゃんに逆切れされたのが軽くイラッとしました（笑）だれがラッドゥをそのまま持って帰るのよ・・・。それぞれカウンターでで売ってくれればいいのに・・・。おすそ分け用前提なのかラッドゥはこぶしほどの大きさがあり、岩のようにしっかりしている。会社の人達に配らなくちゃなぁ。

疲れ果てた私たちは他のお寺は見ず、メインの目標は果たせたのでそのままジープで帰路へ。
敷地内は他に無料で食事できる場所や、たくさんのお土産屋さん、定食屋もたくさんあり賑やかでした。この時期はまだ夏の酷暑前で、丘の上にあるせいなのか夜は少し冷え込む。
そこまで暑くもなく人も少なかったし、いい時期にこれました。

会社の人によるとティルパティは神様に呼ばれた人しか行けないのだそう。
どんなに前から巡礼計画を立てていても呼ばれていなければ直前で行けなくなることもあるんだよと自分の実体験を語ってくれました。ほかの同僚も毎年行きたいのだけれど今まで2回しか行ったことないとのこと。へ～意外とそんなものなんだなぁ。ということは今回ティルパティに行けたということは神様に呼ばれていたのかも。

遅い初詣と厄除けも済ませたことだし、今年も何事もなく過ごせるといいなぁ。

　

Trip to Tanjavur

折角なので、近場のタンジャヴールにも寄ってみることにした。

ここに来る目的はただ一つ、世界遺産に登録されている大チョーラ朝寺院群のひとつである、ブリハデーシュワラ寺院を見るため。

少々寝坊し、チェッティナードをあとにしたのが12時過ぎ。

Tajore行きの直行バスがないので、Pallaturまでオートで移動、そこからPudukottaiのバスに乗り込み、

さらにPudukottaiからTanjore行きのバスに乗り換え・・・。揺られること2時間近く。

もうTanjoreが目の前ってときにバスのタイヤがパンク。何もないところで降ろされる。

そんなハプニングにも見舞われ、Tanjoreのホテルに着いたのはもう4時過ぎ。

ホテルで昼飯を済ませ、チェッティナードのホテルのフランス人からTanjoreのお寺は夕方に行くといいよといわれていたので、まず最初にパレスミュージアムに向かったものの、

閉館まであと1時間しかなく、駆け足で展示品を見学。

個人的には中国の拷問シーンの絵が気になった（笑）

お目当てのブリハデーシュワラ寺院は人がいっぱい。

ここは世界遺産に登録されているのにタダでした！世界遺産だと結構取られるのに。

ここのお寺は材質が赤っぽいので、夕日の赤も合わさってさらに赤く見えて綺麗でした。
そしてゴープラムと本殿の高さといったら！思わずおぉーと声がでます。調べると本殿で63mもあるみたいです。迫力があります。

ナンディの巨大像もありました。こんなに大きなの見たことない。

このお寺は11世紀頃にラージャラージャ1世によって作られたらしく、

南インドの寺院建築の最高峰として知られているよう。

確かに迫力満点。水道？見たいな彫刻など見たことないものもいくつか。

ここの場所の何がいいって芝生があって寛げる。寛いでる人多数。

タンジャヴールは結構湿気が少なく、夜風も吹いててすごく気持ちが良かった。

近くで孔雀も鳴いて風流（笑）だったし、たまたまカルナーティック音楽のライヴコンサートも行われていて雰囲気たっぷりでした。

もう一つここで買いたかったThalayati Bommaiという、

タンジャヴール名物のバラタナティヤムの格好をした首振り人形があったのだけど、

身軽で来た私には買う余裕がなく今回は断念。次回は可愛いの買うぞー。

Chettinad あれこれ

チェッティナードへ来て気になったのが、このテラコッタの馬と牛。
半日ガイドを雇って森の中にひっそりと佇むAyyanar寺院へ行ってみると、この馬がずらり。
お寺は女性禁制のため中には入ることができませんでしたが、Ayyanarというのはタミルナドゥ州土着の神様だそうで、
馬はAyyanarの乗り物だそう。
ガイドさんによると願いが叶うと、参拝者はこのテラコッタの馬をお寺に寄贈するらしい。

土曜マーケットに行くと、その近くのAyyanar寺院でも馬がずらりと並べられてました。
これは他のインドのどのお寺でも見たことない光景だったので面白かったですねぇ。

そしてそのマーケットを歩くと、なんとトビウオが売っていました。
チェッティナードは内陸ですが、海までは４０キロ程度しか離れておらず、
ここでも海産物を見かけることができます。チェッティナードではカニのカレーなんかも有名ですね。
煮干のようなものも各種見かけました。

チェッティナードの料理は一見同じように見えて実は味にかなりの差が。
食材もちょっと変わったものを使っている場合もあり、右端はKavuni Arisiという黒米のパヤサム。

そして無知な私は、コルカッタイというタミルのお菓子は甘いものだけかと思っていたんですが、
なんと、しょっぱいコルカッタイも存在するということをこの旅で知りました（遅い）。
Kara Kozhukattaiと呼ばれていて、ダールや、マスターシード、青唐辛子などが入っています。
そしてコルカッタイは肉まんのような、キスチョコのような形が一般的だと思うのですが、今回Pidi Kozhukattaiというのを知りました。Pidiはタミルで握るという意味があり、そのまま手で握って形を作るコルカッタイのことなのです。このスパイシーという意味のあるKara Kozhukattaiは手で握るやつのほうが主流だそうなので、Kara Pidi Kazhukattaiとも呼ばれています。

そしてアッパムは、地域によって食べ方に差がありそうな食べ物ですが、
こちらではココナッツミルクをかけて食べました。カレーでしか食べたことなかったので斬新。
ココナッツミルクだとケララとかやってそう。

いやぁ、今回は本当に見たことないものばっかりで新鮮でした。

Haider

新聞やメディアでいろいろ物議を醸していたHaiderをついに見てきました。

こちらの映画はシェークスピアの悲劇の一つであるハムレットを題材にしたお話だそうで、

お恥ずかしながらハムレットを今まで読んだことがなく、直前にwikiで調べた次第です。

舞台は１９９５年のカシミール紛争中のカシミール。
メインのストーリよりもインド国軍によるカシミール人への拷問や
無抵抗での銃殺などかなり物議をよんでおり、ツイッターなどでは#BoycottHaiderなる
ハッシュタグが登場し、インド愛国者、テロリストを彷彿とさせるということで
ヒンドゥー至上主義や右寄りのインド人に映画批判される事態に。

でも実際には下のwikiを読むと２０００人以上のカシミール人が
２０年もの間に墓に埋められたとかいてある。
メインのお話以外の背景は実際の紛争の事実を描いていると思われます。

Amnesty International has accused security forces in Indian-controlled Kashmir of exploiting the Public Safety Act that enables them to "hold prisoners without trial". The group argues that the law, which allows security forces to detain individuals for up to two years without presenting charges violates prisoners' human rights.　In 2011, the state humans right commission said it had evidence that 2,156 bodies had been buried in 40 graves over the last 20 years.　The authorities deny such accusations. The security forces say the unidentified dead are militants who may have originally come from outside India. They also say that many of the missing people have crossed into Pakistan-administered Kashmir to engage in militancy. However, according to the state human rights commission, among the identified bodies 574 were those of "disappeared locals", and according to Amnesty International's annual human rights report (2012) it was sufficient for "belying the security forces' claim that they were militants".

主人公の父もまた連行され、最終的には殺されてしまうのですが、もう後半は悲劇悲劇の連続。
元々、無意味に銃をぶっ放して殺すような暴力的映画はあまり好きではないのですが、
これは内容が内容だけにすごく引き込まれ、最後の衝撃的なシーンもありかなり見応えがありました。

ほぼ完璧だと言いたかったけれど、ちょっと残念だと思ったのは
やはりここでもラブシーンを入れてきたこと。
近年のインド映画に見られるここで必要か？というラブシーン
カシミールというかなり保守的なムスリム地域であるのに、
ムスリムの女の子が直ぐ脱ぐとは思えないので、だいぶ違和感があったけど
悲劇のストーリーにするためにはなくてはならなかったのでしょうかね・・・
だったらイチャイチャくらいでよかったのにな。
映画館大分微妙な雰囲気になってたなぁ・・・汗

カシミール・・・行きたいところの一つでまだ行けておりませんが、
やはり行ってみたい場所の一つです。雪の降るカシミール。とてもきれいでしたし、
水上の景色もすてきでした。

Marriage in Annavaram

会社の人の結婚式があったので、会社が終わってから会場であるお寺へ向かう。

バイザックから約130キロ離れたアンナヴァラム（Annavaram)という小さな町。

この町にSri Veera Venkata Satyanarayana Swamyという神様を祭っているお寺があり、アンドラ中でも有名らしい。

小高い丘の上に建っていて、ヴァイザックで有名なシマーチャラム寺(Simhachalam)を連想させる。

この町の名前アンナヴァラムのアンナには、あなたの望むもの、切望するもの、ヴァラムは天の恵み、願い事などの意味があり、

参拝者の願いを叶えてくれる神様として、巡礼者がたくさん訪れるらしい。

そしてこのお寺は結婚するカップルにとっても重要なお寺であり、結婚シーズンには一日に100組以上がここで結婚の儀式をするのだとか。

結婚の儀式まで時間があったので、その間にお寺内を見学。

立派なゴープラムをくぐって中の本堂に。

２階建てなのだが、１階と２階にご本尊らしきものがあり、２階のが一番神聖なものらしい。

中はもちろん撮影禁止で写真は撮れなかったが、ご本尊はこんな感じの神様がいる。

調べるとトリムルティのブラフマン、ヴィシュヌ、シヴァの像のようだ。

神様の前で、素敵なご主人様が現れますようにとお願いしたあとにもらったプラサード。

カルダモンとしょうがが利いてました。

さてメインの結婚式の儀式。

結婚式はその土地の地域性が一番よく現れるので見ていて楽しい。

会社の人は新郎側なのですが、なぜか新郎と新婦の間にペイントされた布が。

その仕切られたなかで、新婦側のお父さんが新郎の足をミルクで洗ったり、

お互いの手首に葉っぱを紐で結びつけたり、いろいろ興味深いものでした。

そして途中で夕食を挟むため、儀式がいったん休憩（笑）

まるでクリケットのブレイクのよう。このゆるーい感じがさすがインドです。

残念ながら時間が時間だった上に、明日も仕事だったので最後まで儀式に参加することができず。

布はきっと最後には取り払われてるんだろうなーと予測。

結婚式で、新郎の写真を貼り付けてハート形にデコレーションしてるココナッツははじめてみた。

すごい乙女、愛がたくさん詰まってますね～いいですね～こういうの。

新婦さんはおそらく１８から２０歳くらいとのこと、若い！

会社の人は２９か３０だったと思うので、１０歳差。

田舎だとこれくらいの差はまだまだ普通のようです。

bloody festivals

今月はお祭り続き、そして血生臭い（笑）

もう終わってしまったダーサラ。コルカタではドゥルガ・プージャーとも呼ばれていて、
去年はこれをみるために本場コルカタに行ってきた。
ドゥルガー（カーリー）と呼ばれる神様のお祭りなんだが、戦士としても知られるこの神様、
怒った姿はカーリーと呼ばれていて、古くからこの神様に生贄として鶏やヤギをささげる。

今年のダーサラは14日で、その二日の16日（15日）にイスラムの最大のお祭りであるイードがある。

このイードはラマダン後のイードよりももっと大きなイベントで、別名Eid ul-Adha、地元ではBakridとも呼ばれ、日本語では犠牲祭というらしい。アブラハムがアッラー（神様）に自分の息子を生贄として捧げたことから始まったこの祭りですが、今はヤギがメインで、他の地域ではラクダやウシなども提供されるそう。
お肉になった大部分は貧しい人に配られるという、ラマダン同様貧しい人の痛みを理解し、労わる行事となっています。

先週あたりから、このダーサラとイードの生贄用にそれはそれはたくさんのヤギさんが売られ、トラックに、またはバイクに乗せられて運ばれていくのをみていました。
まっさきに♪ドナドナドナドナ～の曲が脳内プレイされたのはいうまでもありません。
イスラム教のご家庭はこのイベントで各家庭に1-2頭ほどヤギを買うそうです。
16日の正午くらいに儀式をするよ、とイスラム教徒の同僚の子が言っていたので今頃はお肉になってるのかなぁ・・・

Rameshwaram

朝4時半に起きて、マドゥライからバスに揺られること4時間。
もう一つ南インドで有名な聖地＆端っこであるラメシュワラムに向かった。
ここはインドで有名な叙事詩「ラーマヤナ」に出てくる場所としてヒンズー教の人たちが巡礼にやってくる。




View Larger Map そして地図をご覧の通り、ラメシュワラムはスリランカがすぐ目の前にあり、31キロほどしか離れていないそうで、インドからもっともスリランカに近い国境として知られている。
見事な端っこぶりであることがお分かりいただけるだろう。

ラーマナータスワミー寺院を訪れたあとに、バスでさらに端っこの端っこにあるDhanushkodiビーチを目指す。
バスが行けるところの終点に着いたその場所は小さな漁村で、白い砂浜に青い海！！！
インドでこんなきれいな海岸があるなんて！！！

バス停からさらに端っこの端っこを目指すにはさらにそこからジープかトラックに乗り換えればならず、
大勢のタミル人と思われる方たちと車をシェア。みなさん陽気な人で、通じないってわかってるのに私にタミル語で話かけてきてました。この旅で思ったのはタミル人はほんとに気さくでフレンドリー。

トラックで海面につかりながらドライブすること約40分。端っこの端っこに到着。
みなさんここまで来て沐浴をしたり、プージャー（お祈り）をしたりしていました。

この先にはAdam's Bridgeという小さな島？のようなものが連なって、スリランカまで続いている。
そしてこのAdam's Bridgeは「ラーマヤナ」ではラーマ王子がシータ姫を助けにランカー島（スリランカ）に行くときに架けた橋として有名らしい。
運が良ければそれが見ることができるのだが、この日は見えなかったなぁ。

そしてここは昔小さな町があり、病院や郵便局、学校、税関、電車もここまで伸びていたのですが、1964年大きなサイクロンがこの地を直撃し、町は完全に破壊、今ではゴーストタウンと化してしまったのだと。

ここは聖地であるとともに、こういった歴史やスリランカ側とインド側の対立した場所でもあり、明と暗を感じたところでした。でも町自体は田舎の漁村といった感じで、のんびーりとした時間が流れていたなぁ。

もう少し時間があれば町を回りたいところだったけれど、また4時間かけてマドゥライに戻ってチェンナイ行の電車に乗らねばならず、3時過ぎには観光終了。

また来る機会があれば訪れてみたいな。

Annaprashana

さて、友達の結婚式と同じ日に、姪が1歳の誕生日を迎えるというダブルおめでたでした。


でっかーいバースデーケーキ！


お父さんとバースデーガールのスレヤ。いっつもニコニコでかわいいったらもう！


インドにもお食い初めの習慣がありAnnaprashanaと呼ばれていて、生後6か月の子供にお米などを食べさせるそうです。日本に住んでる事情から生後6か月のときはインドには居れなかったので、1歳の誕生日と親戚が集まったこの機会を利用して、今回半年遅れのAnnaprashanaとなったようです。タイのお頭みたいに、インドの食事にも魚の頭がついてました。


その家族の義理兄がご飯を食べさせてあげます。特にぐずることもなく、ご飯をパクパク。


最後はみんなでケーキカッティングです。
いやぁ、インドの子供は本当にかわいい。今回すごく子供がほしくなってしまったよーーーー

といっても、わたくし正式に叔母になることが決定しました！
自分の誕生日頃には叔母になってるなーーー。
歳をとったもんだ・・・・・・

Bengali wedding

さて、先週から2泊3日でコルカタに住んでいる友達の結婚式に行ってきました。といっても、メインの結婚式は新婦側で行われ、私が今回参加したのは新郎側の結婚式（もとい披露宴）だったので、新婦側の結婚式が終わった後の最後の儀式のほうでした。いやー人はいっぱいいると思ったけど、かなりいっぱいいて、内弁慶の私は見知らぬ人と代わる代わる話しまくって疲れました（笑）


お嫁さん同士のツーショット（真ん中が今回の新婦）。もう一人のお嫁さんは夫に付き添い、日本に在住で、この友達とは元々その旦那さんの弟という形で知り合い、まさかインドでも会うことができるとは・・・。


今回は新郎側の結婚式に参加したのですが、とにかく本人家族含め食事なんか作ってる暇がないくらい忙しいので、ケータリングが主流。なんと屋上に食事スペースを作ってしまいました


親戚が続々とやってきます。


家の車庫を台所スペースにチェンジ！朝・昼、親戚20人以上の食事を作るには大型の鍋が必要。


さて儀式の準備。額にペイントしたり、髪を整えたり。女性達がわらわらとやってきます。男子禁制！


日も暮れて、家の外もライトアップ


さてこの日一番のメインイベントは Griha Praveshというもので、新婦が初めて新郎の家に入るときに行う儀式。


家に入る前に、両足を色水(ミルクのときもあるらしい）につけるのですが、右足を先につけることが縁起が良いとされているようです。そのあと子宝、財運に恵まれるよう、お米の入った金ツボを蹴ります。


そのあと新郎側のお母さんや親戚の女性たちからAartiというお祈りの儀式をしてもらいます。welcome儀式とでもいいましょうか。


新郎新婦はこの模様が描かれている上で儀式をしてもらいます。


そのあと家族親戚からblessingまたは貴金属のプレゼントをしてもらいます。金・・・・さすがインド。


他の地域の結婚式と違うなぁと思ったのは、女性たちで歌われた歌。ベンガル地方で一番有名なタゴールの詩の歌を歌っていました。この日の儀式はこれで終了。


翌日は新郎がみんなの前で、奥さんを一生かけて養うという宣言をして、新婦は新郎家族の目上の人達に食事を提供します（といってもこれは最近はしないようです）


夜からは最後の披露宴


いやーコルカタ以外に寒くて、最後は鼻水ずびずび。


これまたお嫁さんツーショット。

披露宴は何回も参加したことあったけど、結婚式の儀式は見たことなかったからなかなか面白かったです。次は最初から最後まで見れる機会があるといいなぁ。